Tout savoir sur le Temps de pose

Il y a quelques semaines nous parlions d’ouverture du diaphragme et de profondeur de champ, aujourd’hui j’aborderai le deuxième chapitre lié à l’exposition : la vitesse d’obturation.

Rappel : une photo bien exposée est une photo qui combine parfaitement les trois facteurs du « triangle de l’exposition » :
– L’ouverture du diaphragme
– Le temps d’obturation (ou vitesse d’exposition)
– La sensibilité ISO (article à venir)

A la fin de cet article vous aurez compris (en théorie ~~et en pratique~~) ce qu’est la vitesse d’obturation et en quoi elle influe sur vos photos et plus particulièrement sur la netteté et l’exposition.

Voici le plan que je suivrai :

1/ Le temps de pose (ou vitesse d’obturation)

Qu’est-ce que le temps de pose?

Le Temps de Pose, Durée d’exposition ou encore Vitesse d’Obturation sont des termes que vous lirez assez souvent ici.
Plus la vitesse d’obturation est longue plus le temps de pose est long…
Comme son nom l’indique, la vitesse d’obturation est le laps de temps pendant lequel l’obturateur reste ouvert pendant la prise de vue. L’obturaquoi??? L’obturateur est situé devant le capteur de votre appareil photo, c’est le volet de votre fenêtre ou encore la paupière de votre oeil.

Nous le verrons de façon plus approfondie par la suite mais la vitesse d’obturation a une influence directe sur :
– l’exposition / la luminosité
– la netteté de l’image
– le bruit

Plus vous ouvrez longuement l’obturateur, plus il laissera passer la lumière, plus votre sujet a de chance d’être flou… Il ne faut pas oublier non plus que plus l’alimention du capteur est longue, plus la photo sera bruitée. Il est donc préférable de baisser la sensibilité ISO lorsque l’on fait des poses longues.
Ne vous inquiétez pas si tout n’est pas clair, ces concepts seront répétés ~~rabâchés~~ tout au long de cet article

Comment mesure t-on le temps de pose?

Le temps de pose est mesuré en secondes. Les boitiers réflex offrent un temps de pose entre 1/4000 seconde et 30 secondes alors que les boitiers plus haut de gamme vont jusqu’à une vitesse de 1/8000 seconde.
Au delà de 30 secondes il est possible d’utiliser le mode « Bulb » (ou pose B), cela vous permet de laisser l’obturateur ouvert tant que le déclencheur est enfoncé.
Si vous prenez une photo « normale » à main levée vous aurez souvent à faire avec des fractions de secondes comme 1/30, 1/125, 1/250…

Attention : sur votre écran ou dans votre viseur vous verrez cette valeur sous la forme de 4 ou 4″ mais ces deux valeurs sont différentes! Quand il s’agit d’une fraction, vous verrez uniquement le dénominateur et lorsqu’il s’agit d’1 seconde entière ou plus vous verrez la valeur suivie de « .
Exemple :
Temps de Pose -> Valeur affichée
1/4s -> 4
4s -> 4″

Un temps de pose court (ou vitesse d’obturation rapide) sera 1/500 secondes et un temps de pose long (ou vitesse d’obturation lente) sera de 2 secondes par exemple…

A chaque cran, le temps de pose est (à peu près) doublé par rapport au précédent :

* 1/8000 s
* 1/4000 s
* 1/2000 s
* 1/1000 s
* 1/500 s
* 1/250 s
* 1/125 s
* 1/60 s
* 1/30 s
* 1/15 s
* 1/8 s
* 1/4 s
* 1/2 s
* 1 seconde
* 2 secondes
* …
* 30 secondes
* B (bulb) — l’obturateur reste ouvert jusqu’à ce que le bouton reste enclenché
* T — l’obturateur reste ouvert jusqu’à ce que le bouton soit déclenché de nouveau.

Comme d’habitude avant d’approfondir, une petite question :

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Si vous vous êtes trompé ne vous inquiétez, vous auriez surement coché l’autre case après avoir lu l’article en entier
Pour répondre rapidement à la question, voici la solution :
Si je passe de 1/8 à 1/4, le temps de pose est PLUS LONG… 1/8 seconde = 0,125 s et 1/4 = 0,25 s soit le double !

2/ Temps de Pose et Exposition

Explications théoriques

Plus le temps de pose est long plus le capteur est exposé à la lumière et plus votre photo sera lumineuse.
Si il y a trop de lumière et que vous ne souhaitez pas fermer davantage votre diaphragme pour ne pas perdre votre profondeur de champ (si cette phrase est aussi compréhensible que du chinois, lisez également l’article sur l’ouverture du diaphragme) et que votre sensibilité ISO est déjà au minimum (ISO 100 par exemple) alors il faudra diminuer le temps de pose (ou augmenter la vitesse d’obturation). Passer de 1/30s à 1/60s voir 1/125s par exemple…

A l’inverse si vous êtes dans un endroit sombre et muni d’un trepied et que vous ne souhaitez pas toucher à l’ouverture du diaphragme ni à la sensibilité ISO pour éviter le bruit, vous devrez augmenter le temps de pose (ou réduire la vitesse d’obturation).

Si les conditions de luminosité ne varient pas, à 1/2 la photo sera plus lumineuse qu’à 1/4, et encore plus qu’à 1/8… Si l’on souhaite faire une photo à 1/500 dans des conditions de lumières non favorables il faudra donc jouer avec les deux autres piliers de l’exposition : l’ouverture du diaphragme et/ou avec la sensibilité ISO.

Pour résumer la relation Temps de Pose Exposition, retenez ceci :
– temps court (1/500 par exemple) = moins lumineux
– temps long (2 secondes par exemple) = plus lumineux

Exemple

L’exemple ci-dessous a été réalisé en photographiant sur trepied avec l’objectif Nikon 24-70mm f/2.8 en variant uniquement la vitesse d’obturation pour vous montrer les différences d’exposition.
J’ai utilisé une distance focale fixe de 52 mm, une ouverture de diaphragme fixe de F/8 et une sensibilité ISO de 100 en changeant uniquement le temps de pose :

Comme vous pouvez le noter sur cet exemple, plus le temps de pose est long, plus la photo est lumineuse. L’ouverture du diaphragme est donc un facteur qui influence l’exposition mais pas seulement… Elle a aussi une influence sur la netteté.

3/ Temps de pose, Flou et Netteté

Temps de pose et le mouvement

Le temps de pose n’influence pas uniquement l’exposition, il a également des répercussions sur la netteté de votre photo.

En règle générale, plus le temps de pose sera long plus il sera compliqué d’avoir une image nette même si votre sujet est immobile…
Si votre objet est en mouvement et que vous utilisez un temps de pose court vous le figerez alors que si vous utilisez un temps de pose long, il sera flou et il y aura des mouvement de traînées sur la photo.

Comment savoir quelle vitesse utiliser pour figer mon sujet?
En gors, un temps de pose très court évitera de flouter votre sujet mais cela dépend de beaucoup de facteurs comme la vitesse de déplacement du sujet, la distance de votre sujet, la focale et votre capacité à rester stable… Prendre un sprinter qui court le 100m à 1m de distance ou un marathonien à 400m de distance ce n’est pas la même chose et votre vitesse variera énormément!

Autres facteurs qui influent sur la Netteté :
– La vitesse de déplacement et la distance de votre sujet : plus ce que vous photographiez est rapide et proche de vous plus il faudra demander à l’obturateur d’être rapide.
– La longueur focale : plus la longueur focale est importante, plus ça tremble donc si vous souhaitez prendre en photo Usain Bolt avec votre 300mm depuis des tribunes agitées, vous savez ce qu’il vous reste à faire… Pour vous aider dans vos calculs il y a une règle mémotechnique très simple à retenir (à utiliser uniquement en situation « normale ») qui fonctionne pour les focale d’au moins 50mm :
à 50mm -> au moins 1/50s,
à 100mm -> 1/100s,
à 300mm -> 1/300s…
(Je vous précise que ce calcul est valable pour des capterus Full Frame. Si vous avez un capteur ASP-C il faut multiplier la focale par 1,6)
– La stabilité du photographe : même si vous étiez le champion à 1,2,3 soleil en CE1, vous bougez forcément et ce « flou de bougé » est souvent perceptible à partir de 1/50 s (peut varier d’un individu à l’autre) donc préparez votre trepied ou augmenter la vitesse!
– La stabilisation de votre appareil et/ou objectif : aujourd’hui beaucoup de Reflex sont équipées de stabilisateurs intégrés qui réduisent le risque de flou de bougé. Avant j’étais chez Pentax et je peux vous dire que c’était sympa d’avoir un stabilisateur intégré et aujourd’hui chez Nikon je ressens la différence (même si je ne regrette pas mon choix). Chez Nikon et Canon en effet la stabilisation est intégrée à certains objectifs. La stabilisation permet de gagner entre 2 à 4 crans sur le temps de pose!

Voici quelques exemples de vitesses en fonction de différentes situations :
1/4000 : Mouvements hyper rapides / Splash d’eau /
1/2000 : Geler des oiseaux/animaux rapides
1/1000 : Geler des Voitures/motos/avions
1/500 : Geler des animaux/vélos/athlètes rapides
1/250 : Geler des animaux/personnes qui font des mouvements
1/125 : Effet de filé de voitures/motos
1/60 : Effet de filé de vélos/athlètes proches de vous
1/30 : Effet de filé de vélos/athlètes loin de vous
1/15 : Effet de filé de personnes/animaux en mouvement
1/8 : Flouter de l’eau (courant rapide)
1/4 : Flouter des marcheurs
1/2 : Flouter de l’eau / Effet doux
1s et + : Effet « Milky » ou « Phantomes » / Filé de lumières de nuit

Pour le temps la relation Temps de Pose Netteté, on peut résumer comme ça :
– rapide (1/500 par exemple) = temps court = Image figée
– lent (2 secondes) = temps long = Image floue

Comme je vous l’ai déjà dit, le temps de pose et l’exposition sont liées donc si on veut avoir un sujet bien exposé et une image nette (avec un temps de pose court comme 1/250 ou 1/500) alors que la luminosité ne nous le permet pas forcément, il faudra compenser le manque de lumière par une ouverture du diaphragme ou une augmentation de la sensibilité ISO mais vous en saurez plus sur un prochain article qui parlera de l’exposition et de la relation qu’il y a entre ces trois facteurs.

Exemples (photos prises lors de l’été dernier grâce à mon ex Pentax Kr, il faut bien recycler ses photos

Ces exemples vous montreront comment le temps de pose peut influer sur la netteté.
Temps de Pose : 1/160s
Ici je ne souhaitais pas geler Francesca mais je voulais un minimum de mouvement… Pour la geler, j’aurais sûrement dû ~~la mettre au frigo pendant une bonne heure~~ atteindre 1/250 s.
Temps de Pose : 1/10s
Las Vegas by night.
Temps de Pose : 1/3s
Sable qui coule à Antelope Canyon.
Temps de Pose : 1/25s
Meduse de Monterrey.
Temps de Pose : 1/15s
Ecureuil du Yosemite Park.
Temps de Pose : 4s
Luna Park à Los Angeles.
Temps de Pose : 5s
Coucher de soleil sur le Grand Canyon.
Temps de Pose : 10s
Sortie de cellule – Prison d’Alcatraz.
Temps de Pose : 15s
Yosemite Park – fin de journée.
Temps de Pose : 30s
Voiture sortant de la Monument Valley.

Comme vous pouvez le constater sur ces exemples, plus on a une vitesse d’obturation rapide, plus la photo est nette. Si on veut obtenir des effets de filé ou de flou, il suffit d’allonger la vitesse d’obturation…

4/ Quel mode choisir ? Mode S/Tv, Bulb ou Mode M ?

Le mode priorité à la vitesse (S ou Tv)

Sur votre appareil photo Reflex, il existe un Mode qui vous permet de régler uniquement le temps de pose et de « demander » à l’appareil de régler le reste (ouverture du diaphragme et sensibilité ISO).
Ce mode s’appelle S (chez Nikon, Minolta, Konica Minolta, Sony, Olympus, Sigma) ou Tv (chez Canon, Pentax, Leica).

Le mode manuel (M)

A l’inverse du mode S ou Tv, le Mode M (manuel) se nomme de la même façon chez tous les constructeurs.
Il est un peu plus compliqué à maîtriser pour les débutants que le mode S (oui je suis Nikoniste) car vous devrez jongler entre temps d’obturation, ouverture du diaphragme et sensibilité ISO mais c’est le mode le plus intéressant dans le sens ou vous pourrez donner votre interprétation et votre personnalité à vos photos en jouant sur les poses courtes/longues, sur la zone de netteté, les différences d’exposition de différents éléments…

Par contre, je ne dis pas que le Mode S ne sert à rien! Même si vous êtes très doué et expert en exposition, le mode S vous sera utile si par exemple vous n’avez pas le temps de régler l’ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO.

Le mode Bulb(B)

A l’inverse des modes S ou M, le mode Bulb ou Pose B vous permet de réaliser des prises de vue à temps de pose supérieurs à 30 secondes en enclenchant le bouton du déclencheur de façon continue. L’obturateur ne se refermera uniquement au moment où vous relacherez le déclencheur.
Le mode Bulb est souvent utilisé pour avoir des effets de filé sur des sujets en mouvement, pour les photos de nuit sans avoir à augmenter la sensibilité ISO et donc obtenir du bruit…